Οι εθνικιστικές κι επεκτατικές τάσεις συνεχίζουν να κυριαρχούν στη νοοτροπία της παρούσας ηγεσίας.
Ομολογώ πως θαυμάζω την αρχαία παράδοση της Κίνας με τον Λάο και τον μεταγενέστερο Τσουάνγκ Τσου και σε κάποιο βαθμό τον Κομφούκιο. Μα ήδη από την αρχαιότητα επιδείχνουν οι ηγεμόνες αδιαφορία για τους δικούς τους σοφούς, έπαρση με την εξουσία, σκληρότητα με βασανιστήρια, περιφρόνηση για τον απλό λαό και αδυναμία για καλοπέραση – όπως πολλοί άλλοι αλλού.
Ο κομμουνισμός του Μάο σακάτεψε μάλλον ανεπανόρθωτα την αρχαία παράδοση των σοφών. Ο Deng Xiao Ping διόρθωσε πολλά στραβά του κομμουνισμού και ο νυν ηγέτης Χι Jin Ping ανέβασε το οικονομικό επίπεδο ακόμα ψηλότερα. Μα οι εθνικιστικές κι επεκτατικές τάσεις συνεχίζουν να κυριαρχούν στη νοοτροπία της παρούσας ηγεσίας. Έχουμε αναρτήσει μερικά άρθρα για το θέμα της διείσδυσής τους μέσω δανείων σε πολλές χώρες της Αφρικής και σε άλλες μέσω επενδύσεων σε λιμάνια κι εμπορικές επιχειρήσεις.
Σήμερα, αντιγράφω από άρθρο της Ειρήνης Σωτηροπούλου στο εβδομαδιαίo Inside Story (19/10/24) για μια άλλη εμπορική διείσδυση:
Η Shein, που ιδρύθηκε το 2008 στο Νάντζινγκ της Κίνας και πουλούσε αρχικά μόνο νυφικά, εξερράγη προς το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας κι έφτασε το 2022 να είναι ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής μόδας στον πλανήτη, αφήνοντας πολύ πίσω τα μεγαθήρια του κλάδου όπως το H&M και το Zara. Και αυτό αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου: διότι η Shein δεν διαθέτει φυσικά καταστήματα, αλλά στέλνει τα προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές…..
Ενώ το Zara έχει έναν κύκλο παραγωγής περίπου 4 εβδομάδων, το Shein μπορεί να παράξει ένα ρούχο, από το σχέδιο μέχρι το πακετάρισμα, σε μία με δύο εβδομάδες. Έπειτα, η εταιρεία ταχυδρομεί τα προϊόντα απευθείας στον αγοραστή, εφαρμόζοντας το μοντέλο «από την επιχείρηση στον καταναλωτή» (business-to-consumer:)…..
Ένας λόγος που η Shein καταφέρνει να παράξει τόσο γρήγορα τόσα πολλά διαφορετικά σχέδια είναι πως ενδεχομένως κλέβει ιδέες από άλλους σχεδιαστές. Η εταιρεία έχει βομβαρδιστεί με πάνω από 90 μηνύσεις, από μικρούς ανεξάρτητους σχεδιαστές μέχρι μάρκες πολυτελείας όπως το Chrome Hearts αλλά και γίγαντες της γρήγορης μόδας όπως το H&M, που ξαφνικά βλέπουν τα σχέδιά τους να πωλούνται με την ετικέτα της Shein. Η εταιρία σημειώνει πως καταβάλλει προσπάθειες για ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα, με προσωπικό που ελέγχει τα σχέδια για τυχόν αντιγραφές. Παραδόξως, και η ίδια η Shein μήνυσε την Temu για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αφού ισχυρίζεται πως ο πλέον μεγαλύτερος ανταγωνιστής της κλέβει με τη σειρά του τα σχέδιά της.
Όμως, υπάρχει ένας βασικός παράγοντας που επιτρέπει στην Shein να ανταποκριθεί τόσο γρήγορα στις παγκόσμιες τάσεις της μόδας: οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια που προμηθεύουν την εταιρεία με ρούχα δουλεύουν ασταμάτητα και υπό απάνθρωπες συνθήκες.
Σύμφωνα με την Public Eye, για ένα φόρεμα το οποίο πωλείται στην ιστοσελίδα της Shein προς 11-12 ευρώ, μια εργάτρια ανταμείβεται με περίπου 50 λεπτά. Επιπλέον, οι χώροι εργασίας είναι συχνά επικίνδυνοι, καθώς δεν διαθέτουν παράθυρα, πυρασφάλεια και εξόδους κινδύνου. Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ίδιας της Shein, οι εργαζόμενοι στους προμηθευτές δεν επιτρέπεται να εργάζονται παραπάνω από 60 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, ενώ δικαιούνται μια μέρα ρεπό την εβδομάδα.
Μία εργάτρια φτιάχνει ρούχα σ’ ένα εργοστάσιο ενδυμάτων που προμηθεύει την SHEIN, στη Γκουανγκζόου, στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, στις 18 Ιουλίου 2022. [Jade Gao / AFP]
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι μετανάστες από την κινεζική επαρχία, που έχουν πάει στην πόλη με μοναδικό σκοπό να βγάλουν όσα περισσότερα χρήματα γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι αποθήκες από τις οποίες ταχυδρομούνται τα ρούχα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, με παρόμοιες συνθήκες εργασίας, δηλαδή 12ωρα και ακόμα και 14ωρα όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση. Εκεί, οι εργαζόμενοι πληρώνονται διπλάσια για κάθε κομμάτι μετά την 23η μέρα εργασίας, ώστε να μην έχουν κίνητρο να πάρουν ρεπό. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλημα και με την παιδική εργασία: οι ερευνητές της Public Eye είδαν πολλά παιδιά στους χώρους των εργοστασίων, τα οποία οι μητέρες τους πρόσεχαν όσο δούλευαν, ενώ έφηβοι 14-15 ετών εκτελούσαν απλές εργασίες όπως το πακετάρισμα ή μάθαιναν από τους γονείς τους πώς να χρησιμοποιούν τις ραπτομηχανές. Σε εσωτερικό έλεγχο των προμηθευτών που διεξήγαγε η ίδια η εταιρεία, ανακάλυψε δύο περιπτώσεις παιδικής εργασίας, και υποτίθεται πως διέκοψε τη συνεργασία της με τους συγκεκριμένους προμηθευτές μέχρι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να αυστηροποιήσει τους ελέγχους των συνθηκών εργασίας των προμηθευτών της και υποτίθεται ότι προέβη σε μια σειρά προγραμματισμένων και τυχαίων ελέγχων στα εργοστάσια. Παρ’ όλα αυτά, τον Μάιο του 2024 η Public Eye αποκαλύπτει ξανά σε δεύτερη έρευνα πως με βάση μια σειρά συνεντεύξεων με εργαζόμενους στα εργοστάσια, δεν έχει αλλάξει κάτι στις συνθήκες, αφού εξακολουθούν να εργάζονται γύρω στις 75 ώρες την εβδομάδα, με περίπου μια μέρα το μήνα ρεπό…..
